谁说叫“Miu Miu”的姑娘都乖巧了？叛逆期的妹子别招惹了哈！屋顶秧田工装
做了好几季Miu Miu广告女郎，看了好几场Miu Miu时装秀，19岁的Elle Fanning终究踏上了Miu Miu的T台。
蚂蜂窝般的金色假发，飞起的眼线，想到了法国的性感小野猫，Brigitte Bardot。大码廓形的棕色大衣，外加高领毛衫和雪纺围巾，1双黑色尖头带扣平底靴，60年代，绝对的60年代！
只不过微微有些婴儿肥的Fanning照旧保持着少女的本质，些许叛逆，不像Bardot那种故意释放出的挑逗姿态。但是，其他跟Fanning梳着一样发型的姑娘看上去犹如站街女1般，品位“恶俗”，态度“放荡”。1看就不是城里姑娘，多半是在郊区长大的。
混乱的假发，赤红色和金色都散发着危险的信号；服装配色也打破了“身上不超过3种色彩”的标准审美；更何况这场秀几近没有1位符合大众审美的脸庞，都是极具个性化的，从Lily McMenamy，到Adwoa Aboah和Georgia Jagger，这些都是个性美人，绝非大众情人。Miuccia Prada的审美向来都是这样的，这不正是Miu Miu想要的1960年代风采吗？每一个女孩的脸上都写着“叛逆”，都被赋予了不同的角色。
如果你长时间不去检查1下Miu Miu的“身份证”，恐怕你早就忘记“她”是1个刚满25岁的女生。
是的，1993年，Miuccia Prada才创建的Miu Miu是典型的千禧1代。但身上却没有千篇1律的“千禧”喜好，这是万幸的。Miuccia不止1次发表了她对媒体在“千禧1代”喜好上的笼统性概述表达了讨厌感。她自己这次也解释了1下，她希望姑娘们可以通过穿着不同衣饰，展现各种性情，而不是强加1个信息。
高腰裤上系着两条粗腰带，项链则是用锁链制成的，脖子上要末缠着流苏围巾，要末就是妈妈们偏爱的雪纺丝巾。外套都是大码的，膨胀的。牛仔服的色彩都被故意漂白做旧。超短皮裙还带着开叉，让人酡颜心跳。犬牙纹粗呢外套和大衣带着典型的乡郊风格。而色彩俗魅的廓形皮革棉服则包裹着瘦弱的躯干。皮革和粗呢拼接的廓形茄克和大衣有种吊儿郎当的痞气，这衣服恐怕也是从男朋友那薅来的。
姑娘们脚上的鞋也没有那末“豪华”，漆皮的粗跟玛丽珍套着白袜；内衬外翻的缎面细高跟点缀着人工珠宝，尖头平底直筒靴，复古恶趣味，弄怪照旧。
如此画面实际上是有原型的，你得去翻翻瑞士摄影师Karlheinz Weinberger那本著名的摄影集，《Swiss Rebels（瑞士叛军）》。1950年代末期到1960年代的瑞士小镇青年都是这幅德行。这类帮派风格在当时工薪阶层年轻人中很受欢迎。高度程式化的牛仔服、拉链装潢、叮叮咣咣的小饰品，加上中筒靴和垮垮的茄克，都是彼时的街头时兴。这类另类的生活方式消除年轻人在瑞士文化中化工厂工作服规范常见的守旧属性。那才较真叛逆，这不过是角色扮演。
从柔和中性的驼色，到跳耀的艳丽色，再到黑灰色的结局，这个秋冬系列在克制的“混乱”下工作服的费用能在工资里扣吗展现了Miu Miu女孩的现状。
如今，我们不能简单地说“这1季的Miu Miu变年轻了，那1季的Miu Miu变成熟了”，只能说Miu Miu1直都保持了少女的形态和行动。由于少女常常都不知道自己到底想要甚么，她们想要的是当下此时此刻的开心，即使只是模仿。这就是Miu Miu1直在探索的，1种独具女性气质、直言不讳的独立语言。
“时假装为语言”的思考也是这场发布会借由秀场空间想要表达的。
在佩雷大楼里，巴黎著名的设计组合M/广西定制西装M Paris为Miu Miu设计了1套全新的英文字母表，以只有黑白标志、符号和指标的装置装潢着天花板。这个视觉而又具有立体效果的装置，仅采取两种基本元素打造：1种是120 cm X 180 cm标准尺寸的街头海报，另外一个则是简单的木凳。
M/M Paris过往的设计作品
观众上方悬挂着两个无穷回圈。其中1个注明了环绕观众4周的视觉装置的标题：“Miu Miu风格，是行走的字母”，另外一个则展现了从Miu Miu 2018秋冬系列中引入的全新Miu Miu风格字母的完全系列。Miu Miu女孩的衣橱就犹如1种按字母顺序排列的系统，帮助她在社会中表达并定义自己。
Miu Miu的时装系列向来都是1个复杂的创意生态系统，这里触及到Miuccia Prada为其建立的审美体系，和与Prada之间的暗线关系。同时，每一个系列里常常都会嵌入繁复而强烈的信息，只不过Miuccia1般不会直接告知秀场看客，你也很难通过新闻稿看到。比如这次Karlheinz Weinberger的摄影集，《Swiss Rebels》。在这个隐藏主题下，Miuccia则让穿着Miu Miu衣饰的女孩表达着自己的个人感受。
原文刊登于iweekly
